Sistemas estéreo Chrysler Infinity y reparación de altavoces

Altavoces Chrysler e Infinity, 1980-2007

speakers

Aquí hay algunos de mis altavoces Chrysler/Infinity. De izquierda a derecha tenemos: un altavoz trasero de 6x9” de un New Yorker de 1990, un altavoz de puerta de 5,25” de un New Yorker de 1988, un altavoz principal coaxial de salpicadero de 3,5” de un Concorde de 1994, un altavoz trasero de 5x7” de uno de los primeros Daytona, un altavoz de salpicadero de 5,25” de un Caravan de 1989 y finalmente un altavoz de puerta de 5x7” de un Caravan de 1992.

Todos excepto el altavoz de salpicadero de Concorde tienen los conos del woofer hechos de polipropileno. Algunos de ellos son más robustos que otros. El altavoz Daytona y el de la derecha usan unos imanes muy pequeños para el woofer, centrados en un amplificador con forma de rosquilla, haciendo que suenen mal los graves.

Todos los amplificadores integrados usan chips amplificadores NEC PC1230H2, dándoles 20 W en valor eficaz de potencia útil. Además, tienen los controles de atenuación y de ecualización incorporados para que se pueda adaptar el sonido a cada vehículo.

Tweeters

Aquí está mi orden de preferencia y los vehículos en los que pueden ser encontrados:

  1. EMIT (ElectroMagnetic Induction Tweeter, Tweeter the Inducción Electromagnética). Éstos estaban únicamente en dos vehículos, a mi saber: monovolúmenes de 1988-1989 y descapotables  LeBaron. En los monovolúmenes, los podemos encontrar  en los altavoces del salpicadero; en los LeBarons, en los traseros. Los modelos LeBaron son grandes en comparación con los de las monovolúmenes, debido a la necesidad de un bajo más potente, tienen bobinas de voz e imanes mayores en el woofer. Creo que suenan increíblemente bien.
  2. Tweeter de cúpula blanda. Éstos se rompen normalmente si les das mucha caña, pero normalmente aguantan y suenan bien. Eran los tweeters más comunes en estos sistemas y normalmente estaban en los salpicaderos con los woofers amplificados en algún lugar por la parte baja de las puertas. La mayoría de los altavoces traseros también tenían estos tweeters.
  3. Tweeter de cono mylar. La calidad de sonido es mediocre y se rompen con facilidad. Afortunadamente sólo se usaron durante un año o dos empezando en 1990 como puente entre el tweeter EMIT y los más pequeños tweeters de cúpula blanda. Normalmente se encuentran en las puertas de los coches de la plataforma P y en los salpicaderos de las monovolúmenes. Allá por  1993, la tela reemplazó al mylar y los tweeters se usaron entonces en los salpicaderos de coches de la plataforma LH, donde se siguen rompiendo con facilidad, pero donde también es más fácil de repararlos.
  4. Tweeter de cono de papel. Comúnmente, está en los asientos traseros de monovolúmenes de tercera generación y en los altavoces traseros de coches de la plataforma LH, simplemente no me gusta cómo suenan estos tweeters. No pertenecen, en mi opinión, a ningún sistema de audio de gama alta.
El tweeter EMIT de cinta en su hábitat natural. En los desguaces, les quito las rejillas de los altavoces a las monovolúmenes, por el lado que me vaya mejor y busco a tientas esos cuatro tornillos en formación rectangular. En cuanto los encuentro, sonrío de satisfacción y arranco los altavoces.
   
Aquí hay un tweeter de cúpula blanda en un altavoz de salpicadero de un Caravan de 1993. Estos también son muy fáciles de localizar, simplemente míralos con buena luz y mira si consigues ver ese circulillo blanco. Si no ves ningún círculo pero sin embargo notas un tweeter redondo a través del guardapolvos, lo que tienes ahí es un tweeter de cono mylar.

Notas generales sobre altavoces

Cableado y conectores

Todos estos altavoces usan el mismo conjunto de pines desde  un New Yorker de 1987 a un Grand Caravan de 1996. Los conectores en éstos son o los cuatro pines cuadrados usados en los altavoces de salpicadero y traseros, o uno más pequeño y redondo, usado normalmente en puertas. En cada uno de éstos, se puede determinar fácilmente qué cable hace qué cosa usando el siguiente código de colores en el altavoz:

Rojo - amplificador 12V de entrada
Verde- nivel de altavoz de la entrada de audio hasta el panel de control principal, positivo
Negro - nivel de altavoz de la entrada de audio hasta el panel de control principal, negativo
Gris - toma de tierra del amplificador

En los modelos coaxiales, un segundo conjunto de cables verdes y negros van asociados a un conjunto de terminales, mientras que un cable blanco y azul del amplificador va a otro conjunto. El cable verde y negro lleva la señal de sonido al tweeter, el cual tiene un filtro de frecuencias de condensador y una resistencia de atenuación montada bajo éste, mientras que los cables blancos y negros son la conexión de la salida de los amplificadores al woofer. El amplificador sólo contiene circuitería de filtro para el woofer; los tweeters que se las arreglen ellos solos, en otras palabras.

Las cajas negras en la parte inferior de tus altavoces de salpicadero de segunda generación de monovolúmenes son filtros para el woofer en éstos (los tweeters de nuevo obtienen el suyo propio, montado en el propio tweeter), comúnmente llamados bloqueadores de graves, usados para evitar que estos altavoces toquen notas para las cuales fueron diseñados en su lugar los altavoces de puerta. Éstos se estropean a menudo; me referiré a ellos en la sección de reparación.

Reparaciones de altavoces/amplificadores

Zumbidos y traqueteos

El pegamento de los soportes de plástico que mantienen a los altavoces en su lugar de algunos tiende a secarse. Yo he tenido 6x9s de monovolumen que debido a esto se han venido a bajo literalmente al extraerlos. Cuando esto pase, mira con cuidado al cono del woofer y las cables de conexión (los cables que van hacia y a través del cono del woofer hacia el tweeter y la bobina de voz del woofer) para asegurarse de que no se han producido daños, pega cualquier cinta de conexión que esté suelta de nuevo y pega los soportes. Los zumbidos son otro síntoma de problemas de amplificadores. Si el altavoz no se ha desmontado, primero échale un vistazo a todas las cintas de conexión (algunas de ellas se las apañan para aflojarse) antes de dudar del amplificador.

Mucha distorsión, demasiados graves a volumen bajo, electricidad estática, sonido bajo o inexistente del woofer

Lo más seguro es que tengas problemas con el amplificador. Sin embargo, el 95% de las veces es un problema con solución. Creo que todos estos problemas más o menos derivan de una mala soldadura en el propio amplificador, el cual, como sabrás, está atornillado a la parte trasera del altavoz (o en una gran caja negra si tienes un LH o un coche AC de los más modernos). Para repararlos, primero tienes que quitar la tapa, la cual está tanto sujeta a presión como pegada con pegamento, tira con cuidado del amplificador y usa un soldador de baja potencia para volver a soldar todas las uniones en el amplificador. La mayor parte del tiempo encontrarás que, una vez puesto de nuevo el amplificador, funciona todo correctamente. No te preocupes por romper los encajes de la tapa, lo que yo hago normalmente es pegar la tapa entera cuando está acabado, de todos modos.

Pero, ¿qué pasa si tienes si tienes un altavoz de puerta lleno de resina epóxica que funciona mal? Bueno, normalmente estos son aún más susceptibles a malas soldaduras que los modelos sin resina. El truco aquí es quitar la tapa del amplificador (aunque del dicho al hecho hay mucho trecho) y seguidamente sacar el amplificador de su encapsulado para luego sacar la resina epóxica de la parte de abajo del circuito de amplificación para que puedas soldar.

Mi forma común de abordar estos tercos altavoces de puerta es usar un par de destornilladores de joyero pequeños para sacar la tapa y el amplificador. La tapa tiene cuatro encajes que bajar a través de la resina epóxica al circuito impreso propiamente dicho, los cuales a veces son complicados de aflojar y a veces se rompen. En cuanto tengo el amplificador fuera, uso mi soldador de 60 vatios para fundir a través de la resina epóxica (en un sitio bien ventilado) y caliento algunas  de las pistas del circuito impreso del amplificador. Esto normalmente recalienta la resina lo suficiente como para que puedas meter un destornillador debajo y pelar la parte de abajo del amplificador. Ten cuidado, no obstante, ya que esta resina puede hacerse quebradiza a veces, vigila tus dedos mientras rascas todo ese asunto. Recalienta las pistas del circuito impreso siempre que sea necesario. Si tienes suerte conseguirás pelar la parte de abajo entera en un solo intento.

Éste es un tipo de reparación donde ser impaciente te puede costar una preciosa herida por destornillador en el pulgar si no tienes suficiente cuidado. Cuando consigo sacar todo eso, cambio a mi soldador de 25 vatios para volver a hacer la soldadura; ya que la resina epóxica desde arriba del circuito impreso tiende a hacer una burbuja de soldadura mientras trabajas si usas demasiado calor. Cuando acabo la soldadura, yo siempre pongo el amplificador de nuevo en su sitio y lo pruebo un rato antes de pegarle y/o soldarle (en caso de que la carcasa haya sido dañada durante la extracción) la tapa de nuevo.

Me place informar, sin embargo, que aún no he tenido un amplificador enresinado que no pueda arreglar con una simple soldadura. He arreglado diez altavoces de puerta de coches con cuerpo AC y dos más de monovolumen de este modo.

Arriba puedes ver dos amplificadores integrados Chrysler/Infinity. El de abajo salió de un altavoz 6x9” con una bobina de woofer rota, mientras que el de arriba está enresinado y salió de un altavoz de puerta de 5.25”. Son amplificadores bastante simples pero fiables y tienen un diseño circuital idéntico. El chip grande que sobresale por la parte inferior de ambos amplificadores es el chip de amplificador de potencia (el NEC PC1230H2 propiamente dicho), y es la única parte montada al disipador del altavoz. En el extremo de la derecha se puede ver el chip de preamplificación detrás de los cables blancos y negros de entrada. Cuando el altavoz dé electricidad estática o distorsión seguramente será la sección de preamplificación la que seguramente necesite un toque de soldador. A menudo el chip de amplificación de potencia también necesitará uno. A la izquierda se ve la sección de regulado de voltaje, mira ahí antes de nada si no da señales de vida. Pero, para curarnos en salud, siempre es mejor soldar de nuevo el amplificador mientras lo tengas suelto porque, al menos en el caso de los modelos enresinados, no necesitarás sacarlo nunca  más cuando hayas acabado.

Tweeters rotos

Esta sección será corta ya que, francamente, he tenido bastante poca suerte arreglando éstos. Sin embargo, en el caso de los altavoces de salpicadero LH sí que puede hacerse, así que decidí que debería hablar de ello. Los altavoces de cúpula son muy propensos a romperse en cualquier parte de la bobina de voz. La única vez que he arreglado un tweeter de cúpula fue cuando la ruptura del cable estaba cerca del borde del diafragma, y únicamente funcionó durante quince minutos antes de que se rompiera de nuevo. Así que, olvídate de los tweeters de cúpula. También olvídate de los tweeters mylar, cuando éstos se rompen tienden a fundir el cono que rodea el cable, haciendo imposible una reparación.

Los altavoces de salpicadero LH son otra cosa. Tras haber comprado cuatro de ellos con tweeters rotos, conseguí reparar los cuatro. Esto es porque acostumbran a romperse en los terminales de los tweeters y se pueden soldar en un trozo pequeño de cable para repararlos. Llegar a esos terminales no es fácil, no obstante. Primero, tienes que desconectar el altavoz del soporte de cableado, lo cual normalmente daña los terminales principales del altavoz porque los conectores están absurdamente bien sujetos. Después, tienes que usar una navaja y un destornillador de joyero con mucho cuidado para hurgar en el anillo del tweeter. Sólo entonces podrás acceder a los terminales del tweeter. Algunas imágenes ordenadas:

LH dash speaker repair

Aquí se pueden ver los terminales y cómo ha sido eliminado el anillo del tweeter. Como puedes ver por el cable más grueso, estaba enviando una señal a los terminales del tweeter para ver dónde estaba la ruptura en el cable de la bobina de voz, y dónde soldar.

Los cables gruesos de color plateado de la imagen que han sido soldados a los terminales son en realidad trozos pequeños de bornes de un condensador. Cuando están soldados a terminales, son fáciles de doblar hacia la dirección que te vaya mejor para soldarles los cables de la bobina de voz.

¿Cómo se encuentran cables de bobina de voz? Muy difícilmente. Están pegados a una hendidura en una pequeña rampa que empieza en los terminales y acaba en las ranuras del plástico negro a una distancia aproximada a la que llegan los bornes de mi condensador tal y como se ve en la imagen. Yo uso un pin o una aguja de coser para penetrar con cuidado en el pegamento y sacar el cable de bobina, el cual es tan pequeño que necesitarás buena luz y buena vista solamente para verlo. Es del tamaño de un pelo humano. Afortunadamente, debido a que son tan pequeños, puedes aplicarle estaño a los bornes de tu condensador y con un ligero toque de soldador a la bobina se soldará enseguida. Hasta ahora, a pesar de que cuesta una barbaridad, he conseguido arreglar la totalidad de los tweeters que he intentado.

Dicho esto, el sitio más habitual por el que se rompen esos cables de bobina es justo al lado del terminal del tweeter. Con suerte no tendrás que escarbar mucho para llegar a ellos.

Altavoces de salpicadero de monovolumen intermitentes

Alguna vez he oído quejas de propietarios de monovolúmenes Chrysler de segunda o tercera generación diciendo que los altavoces de salpicadero dejaban de funcionar. Entonces, cuando encendían la radio, los altavoces de salpicadero empezaban a funcionar por arte de magia. El problema aquí no es el altavoz propiamente dicho sino el filtro del woofer (bloqueador de graves) en la parte trasera. A éstos sencillamente les encanta hacer cosas raras de vez en cuando por alguna misteriosa razón. La solución consiste en circunvalar (hacer un “bypass”) el bloqueador de graves. Me gusta conectar los cables de jumper entre los terminales del tweeter y los terminales del woofer para hacer la circunvalación, ya que los terminales del tweeter obtienen una señal de rango completo (su filtro está unido al tweeter).

minivan dashboard speakers

Aquí hay una mala imagen de uno de mis altavoces de salpicadero con tweeters mylar de un monovolumen de 1991. Simplemente corta los cables azul y blanco, conecta los cables de jumper entre el azul y el verde y el negro y el blanco y se acabó. Si eso no funciona, corta los cables rojo y negro donde van desde el bloqueador de graves hasta el conector principal, quita el conector principal de la solapa de aguante y suelda estos cables a los terminales del tweeter también (rojo a verde, negro a negro). En efecto secundario de esta operación es que estos altavoces  ahora intentarán ayudar a los altavoces de puerta con los graves, pero bueno, me parece que estos pequeños altavoces lo pueden hacer bastante bien.

Reemplazo de tweeter de cúpula coaxial

Ya dije que sólo en contadas ocasiones he conseguido encontrar altavoces Chrysler/Infinity 6x9” coaxiales con tweeters de cúpula que funcionen correctamente. Normalmente lo que hago es buscar tweeters de salpicadero que funcionen de un coche con cuerpo AC o J (usa un multímetro en el desguace para comprobar que el cable de la bobina de voz del tweeter no esté roto) y entonces usar ese tweeter para arreglar el altavoz coaxial. Esto, sin embargo, no es cuestión de cinco minutos. Primero, tienes que quitar el tweeter de salpicadero y el circuito impreso adjunto de la placa donde están montados (hay tres tornillos arriba aguantándolos), dejando ahí el condensador y la resistencia (usa el que viene con el coaxial). Después lo que hago es quitar el guardapolvos con cuidado del coaxial hasta que veo el tweeter, desueldo las cintas de conexión del tweeter (estarán en el lado del altavoz con los terminales cableados negro y verde).

En cuanto las cintas de conexión de estén desoldadas, quito el soporte de plástico del tweeter con cuidado, reemplazo el tweeter usando la resistencia y condensador de filtro ya existentes, pego de nuevo el soporte, vuelvo a soldar las cintas de conexión del tweeter de nuevo en su sitio y por último pego el guardapolvos. Ya he reparado dos coaxiales de 6x9” de este modo.

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